Как класть ламинат на пол

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Как класть ламинат на пол

Как класть ламинат на пол

Подготовительные работы

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее, следует помнить «золотое правило» - укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

  • Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
  • Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
  • Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки - обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на наличие трещин, вмятин и т.п. – ин необходимо зашпатлевать, а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB

В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолируюший эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Что потребуется для работы

Готовим инструменты для работы

Готовим инструменты для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

  • Для раскроя ламинатной доски в нужный размер потребуется ножовка с мелким зубом или же электрический лобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообще не обойтись.
  • Понятно, что в распоряжении мастера должен быть качественный чертежно-мерительный инструмент - рулетка, линейка, металлический угольник, маркер и т.п.
  • Чтобы стыковать швы ламината часто требуется молоток. Хорошо, если в распоряжении есть резиновый или деревянный. Можно применять и обычный, но только с прокладыванием специального бруска – они бывают в магазинах, но и самостоятельно изготовить его – труда не составит. В этом случае в бруске удобнее будет сделать паз для замковой части ламината – ее нельзя будет замять слишком сильным ударом.
Брусок - прокладка для работы молотком

Брусок - прокладка для работы молотком

  • Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется -образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобной  для мастера высоты рычага, выступающего вверх для передачи ударного усилия.
Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

  • Заранее стоит подготовить необходимое количество дерерянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным, хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Пробковая подложка

Пробковая подложка

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Расстилка подложки по поверхности пола

Расстилка подложки по поверхности пола

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

  • Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.
Рекомендуемое  направление укладки

Рекомендуемое направление укладки

  • Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
  • Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
  • Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
  • При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
  • Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
  • Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл сразу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа - «Loсk» или «Cliсk». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk»

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Принципиальная схема замка "Сlick"

Принципиальная схема замка "Сlick"

  • Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.
Монтаж панели с замком "Сlick"

Монтаж панели с замком "Сlick"

  • Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем.
Обязательно собирается полная полоса всего ряда

Обязательно собирается полная полоса всего ряда

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

  • Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
  • Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

Как укладываются панели с замками «Loсk»

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог, и потому еще пользуется спросом.

Так работает замковая система "Lock"

Так работает замковая система "Lock"

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при приложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk». Вместе с тем, демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

  • Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.
Монтаж ведется порядно или ступенчато

Монтаж ведется порядно или ступенчато

  • Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.
  • Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.
Выставление очередной панели на место

Выставление очередной панели на место

  • Определенную сложность представляет монтаж фрагментов, прилегающих к стенам.
Монтаж панелей, прилегающих к стенам

Монтаж панелей, прилегающих к стенам

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель, либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

Можно воспользоваться и монтировкой

Можно воспользоваться и монтировкой

  • Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают «ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
  • Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с пролеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая, а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА, профессионалы настоятельно не рекомендуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как таковой нет.

Промазывание пазов клеем

Промазывание пазов клеем

  • Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» - и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
  • Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
  • Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладке ламината

После уборки помещения работу можно считать полностью оконченной – можно заниматься интерьерным оформлением комнаты.

Добавление комментария
Наверх