Укладка напольных покрытий: 8 лучших материалов и пошаговые инструкции по укладке, монтажу

Современный ассортимент напольных покрытий достаточно большой, а выбор наиболее подходящего варианта может затруднить начинающего строителя. Более того, технология укладки у каждого из материалов своя, со своими нюансами и особенностями.

Из сегодняшней статьи вы узнаете, как выполняется укладка напольных покрытий всех видов. Но вначале рассмотрим основные виды покрытий, их особенности, сильные и слабые стороны.

Разновидности покрытий для пола

Материалов, которые могут использоваться в качестве напольных покрытий, немало. Ознакомимся с основными характеристиками каждого из них.

Таблица. Напольные покрытия

Наименование	Краткая характеристика
	Он сегодня особенно популярен по причине отличных внешних характеристик, большой цветовой гаммы и, конечно, низкой стоимости. Он выносливее, чем паркет, а укладывать его в разы легче.
	Престижное напольное покрытие, представляющее собой плитки или доски из дерева, которые укладываются на ровную поверхность, фиксируются с помощью клея и покрываются лаком. Главный минус паркета – низкая выносливость, поэтому его часто укрывают ковровыми дорожками. Еще паркет может вздуваться после попадания жидкости, из-за чего дальнейшая его эксплуатация становится невозможной.
	Рулонное полимерное покрытие, которое отличается универсальностью и доступной стоимостью. Подойдет для любого помещения (лоджии, коридора, кухни), имеет самые разнообразные рисунки и цвета, поэтому никаких трудностей с выбором подходящего варианта быть не должно. Также покрытие долгое время сохраняет свой первоначальный вид, его легко укладывать и мыть. Нужно лишь позаботиться о достаточно гладкой поверхности под линолеум и обязательно удалять все выявленные неровности.
	Немалой популярностью пользуется и кафельная плитка, т. к. ее можно укладывать в помещениях с высоким уровнем влажности. Материал не требует особого ухода, с него легко вытирать любого рода загрязнения. Но укладку лучше доверить специалисту, ведь плитка сама по себе очень хрупкая. Хотя при наличии соответствующего опыта и навыков работу вполне можно сделать своими руками.
	Он появился относительно недавно, но уже успел обрести немалую популярность. Отличный вариант для детской комнаты и кухни. Процедура монтажа достаточно сложная и трудоемкая, зато в результате вы получите идеально ровную поверхность. Любое повреждение можно с легкостью устранить, но недостаток такого покрытия – быстрое выгорание.
	Отличается стойкостью к загрязнениям и продолжительным эксплуатационным сроком, хорошо поглощает шум, не боится температурных перепадов. Есть и недостаток, о котором необходимо помнить – в нашей стране вместо каучука довольно часто применяют заменитель синтетического происхождения. В рекламе этот заменитель позиционируется как экологически безопасный, но на самом деле это не так. Иностранные компании предлагают более качественные покрытия, но и цены на них соответствующие.
	Производится таким же способом, как плитка – материал прессуется, обжигается при высокой температуре и давлении. К преимуществам покрытия можно отнести влаго- и износостойкость, а также устойчивость к повреждениям и температурным скачкам.
	Хороший выбор для детской комнаты и зала. Обеспечивает комфорт, тепло, имеет шумоизоляционные свойства. Ухаживать за материалом легко, но на нем со временем собирается много пыли. Другой недостаток – чувствительность к солнечному свету (ковролин быстро выгорает).

Если речь идет о бетонном покрытии, но поверх него лучше укладывать наливной пол, однако основание, как отмечалось ранее, должно быть идеально ровным, без малейших перепадов. Что касается деревянного пола, то его можно укрыть ковровым покрытием либо линолеумом; ламинат в этом случае не лучший вариант, т. к. пол при ходьбе будет издавать шум.

Видео – Покрытия для пола

Теперь ознакомимся с особенностями укладки каждого из напольных покрытий.

Вариант №1. Укладка ламината

Начать нужно с выбора подходящей схемы укладки, при этом отталкиваться следует от ключевого фактора – расположения окон в помещении.

Ламинат относительно окон укладывается:

• параллельно (швы в таком случае будут подчеркиваться тенью);
• перпендикулярно (соединения получатся практически незаметными, т. к. направление швов на стыках будет совпадать с направлением света);

  

• диагонально (или под любым другим углом, который кажется приоритетным).

По сути, панели ламината, которые оснащены универсальными замками, можно уложить полусотней возможных способов, однако новичок вряд ли сразу возьмется за дорогостоящее напольное покрытие или сложный метод монтажа. По этой причине будем рассматривать самый популярный вариант ламинированных панелей, которые оснащены Click-замками по долевым линиям и Lock-защелками по торцам.

Обратите внимание! Зачастую материал укладывается перпендикулярно, ведь пол в таком случае выглядит бесшовным и монолитным. Параллельная укладка – это отличный способ визуально расширить узкое длинное помещение.

От расположения панелей зависит количество необходимого материала:

• для углового/диагонального размещения процент запаса должен составлять 15%;
• для перпендикулярного/параллельного – около 6-7%.

Что касается квадратуры, то изготовитель указывает ее на упаковке. При покупке нужно исходить из заранее определенной площади помещения, а также требуемого запаса.

Важные моменты планирования

1. Стыки нужно смещать (минимум на 1/3 длины плиты), чтобы в итоге получилось так, как при кирпичной кладке.

   

2. Недопустимо использование в качестве вставок отрезков длиной менее 30 см (хотя некоторые изготовители разрешают использовать 20-сантиметровые вставки).
3. Последний ряд зачастую состоит из распиленных вдоль элементов. Ширина панелей в этом ряду согласно технологическим требованиям должна быть более 5 см. Следовательно, распилу подлежат обе крайние полосы материала.
4. При температурных колебаниях ламинат может расширяться/сужаться (примерно по 1,5 мм на каждый квадрат площади), поэтому у стен должен оставаться компенсационный отступ в 0,8-1,5 см.

Также следует отметить, что смещение панелей может быть симметричным и ассиметричным. В первом случае рисунок будет повторяться через одну или две полосы. Во втором никакой последовательности вообще нет, мастер смещает стыки самопроизвольно.

Подготовка материала и чернового основания

Существуют следующие способы подготовки чернового основания:

• шлифовка;
• настил фанерных листов на лаги либо точечные опоры;
• заливка бетона или полимерного наливного пола.

В результате на 2 м² перепад высоты не должен превышать 2 мм. Перед самым монтажом пол пылесосится. Что касается ламината, то его нужно подержать хотя бы 48 часов после покупки для «адаптации» к новым условиям. Далее панели распаковываются, сортируются по оттенку (при необходимости).

Обратите внимание! В период «адаптации» температура воздуха должна составлять где-то 18°С, а влажность воздуха – в пределах 50-60%. Сами панели должны располагаться горизонтально, стопкам по центру той комнаты, где будет проводиться укладка.

Остается лишь рассмотреть, как укрыть подготовленный пол ламинированными панелями.

Непосредственно укладка

Алгоритм действий при монтаже ламинированного пола должен быть следующим.

Этап 1. Основание укрывается полиэтиленовой пленкой, толщина которой составляет 200 мкм. Этот слой необходим для защиты чувствительных к влаге панелей. Если основание деревянное, то его изолировать не нужно. При укладке пленки соблюдается нахлест в 20 см, фиксация выполняется точечно при помощи скотча.

Этап 2. Укладывается подложка, в качестве которой может использоваться:

• пробка;
• пенополиэтилен;
• ЭППС.

Толщина подложки должна составлять минимум 0,2 см, материал укладывается встык во избежание утолщений и крепится скотчем. Рекомендуется укладывать подложку перпендикулярно полосам ПЭТ пленки и последующему слою панелей. Следовательно, гидроизоляционный слой будет уложен параллельно ламинату.

Этап 3. Собирается первый ряд панелей, торцевые шпунты совмещаются с пазами так, как указывает производитель. Присоединенные элементы простукиваются обычным или резиновым молотком с целью безупречной подгонки, причем это следует делать через кусок ламината или небольшой брусок, иначе можно повредить замковую систему.

Этап 4. В соответствии с выбранной схемой укладки формируется следующий ряд. Соблюдаются те же технологические принципы.

Этап 5. Ряды соединяются. Для этого с помощником нужно ввести шпунт следующего ряда под рекомендованным производителем углом в паз предыдущего. С этой целью он плавно опускается вниз и доводится до тех пор, пока не прозвучит характерный щелчок.

Этап 6. Готовая часть выставляется к стене, между последней и ламинатом вставляются клинья, толщина которых соответствует требуемому компенсационному зазору. Такие клинья можно изготовить из обрезков напольного материала или приобрести в готовом виде. По торцам также устанавливаются клинья.

Этап 7. Формируется третий ряд, после чего соединяется с уже собранными элементами. Аналогичным образом соединяются остальные ряды (кроме последнего).

Этап 8. При монтаже последней полосы панели отмеряются по отдельности. Для этого элемент переворачивается нижней поверхностью кверху и прикладывается к месту монтажа. Это позволит избежать неровностей, связанных с привычными для наших домов кривыми стенами. На изнанке чертится линия (с учетом деформационного зазора), по которой распиливаются панели.

Этап 9. Панели последнего ряда подгоняются и присоединяются с помощью скобы-струбцины. По завершению работ фиксируется плинтус, причем обязательно к стенам.

Также есть ряд неординарных моментов укладки ламината, которые представлены на изображении ниже.

Видео – Как укладывать ламинат

Вариант №2. Укладка паркета

Согласно ГОСТу длина паркетных планок должна составлять от 21 см до 49 см, а ширина – от 5 см до 7,5 см. Оптимальной же толщиной для жилой комнаты считается показатель в 1,5-1,8 см.

ГОСТ 862.1-85. Паркет штучный. Технические условия. Файл для скачивания.

ГОСТ 862.1-85

Также отметим, что сегодня паркет продается и в виде готовых паркетных щитов, представляющих собой модули и фрагменты, набранные на хвойную основу.

Подготовка основы

Паркет можно укладывать как на фанеру, так и непосредственно на бетонную стяжку. Первый вариант предпочтительнее, т. к. фанера послужит в качестве стабилизационного слоя, поэтому ориентироваться будет именно на этот способ укладки. Однако заметим, что при укладке на бетонное основание должен использоваться особый эластичный клей, основание должно быть предварительно отшлифовано и покрыто грунтовкой в 2 этапа.

Если же говорить о настиле паркетной доски поверх фанеры, то здесь возможны 2 способа выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Выровненное основание – это обязательное условие качественной установки паркетин.

Цементная стяжка

Требуемая толщина выравнивающей стяжки – не менее 4 см, что позволит зафиксировать дюбели. Если перепады слишком большие, то и толщина слоя, соответственно, будет большей. То же касается и времени высыхания. Так, если для полного высыхания бетона толщиной 4 см потребуется около 2 недель, то с каждым дополнительным сантиметром к данном сроку прибавляется еще 1 неделя. Дальнейшие работы можно начинать, когда остаточный уровень влажности покрытия достигнет хотя бы 4% (в противном случае паркетные доски, впитавшие в себя влагу, могут пойти волнами).

После высыхания проверяется ровность готовой стяжки. Для этого на нее можно положить ровную доску длиной 2 м: зазоры между ней и поверхностью должны составлять не более 2 мм.

Для получения идеально ровного основания можно использовать самовыравнивающиеся смеси, что особенно актуально при укладке крупных паркетин.

Лаги

Они позволяют существенно сократить время, затраченное на работу. Лагами могут послужить доски (даже не оструганные) шириной 8-10 см и толщиной 2,5-4 см. Важно, чтобы доски были хорошо высушенными. Перед установкой этих элементов укладывается гидроизоляционный слой (зачастую используется рубероид), чтобы древесина не гнила.

Лаги фиксируются болтами-стойками, посредством которых впоследствии будет производиться вертикальная корректировка положения досок. Шаг должен составлять примерно 30 см, если сделать его большим, то покрытие может прогибаться. Поверх готового каркаса крепятся листы фанеры.

Обратите внимание! После подготовки чернового основания (независимо от выбранного способа) можно начинать собственно укладку паркета.

Инструкция

Этап 1. Поверх готового основания настилается фанера, из-за чего конструкция получится более надежной. Листы крепятся специальным клеем, после чего прибиваются (шурупами соответствующей длины для лагов или дюбелями для стяжки).

Сама фанера, к слову, должна быть водостойкой и иметь толщину в 1-2 см. Зачастую толщина фанерной подложки тоньше паркетин на 0,5 см.

Этап 2. Паркет нужно клеить к подложке из фанеры, после чего дополнительно прибивать гвоздями по торцам. Для этого поверхность покрывается тонким слоем паркетного двухкомпонентного клея (это нужно делать шпателем), последний равномерно распределяется по ней.

Этап 3. Паркет клеится в соответствии с одной из возможных схем, после чего дополнительно прибивается гвоздями (количество последних зависит от длины планок).

К примеру, при использовании самой простой схемы «палуба» процедура укладки занимает от 7 до 10 дней. Чем сложнее схема, тем дольше будет продолжаться укладка.

Этап 4. По завершению укладки нужно неделю подождать, чтобы клей окончательно высох. Если паркетины впитали влагу из клея и деформировались, то их придется шлифовать.

Видео – Как укладывать паркет

Дальнейшая обработка

Шлифовка может выполняться барабанными или плоскостными шлифовальными машинами, которые позволяют устранять значительные неровности. После этого поверхность обрабатывается плоскошлифовальной машиной для получения идеально ровного покрытия.

Затем напольное покрытие покрывается маслом либо лаком в соответствии с техническими предписаниями. Лак, имеющий одновременно две функции – декоративную и защитную, нужно наносить в несколько слоев (обычно до 5), периодически полируя каждый из них.

Вариант №3. Укладка линолеума

Самым надежным способом укладки линолеума является приклеивание к основанию. Если просто уложить материал и прижать его плинтусами, то со временем он может сдвинуться (а это проблема, которую крайне сложно устранить). Если помещение большое, то без клея уж точно не обойтись.

Бесклеевой метод – а стоит ли?

В любом случае и этот метод имеет право на существование. Он подходит для небольших помещений с незначительными нагрузками на пол, в особенности, если на линолеум планируется постелить ковер.

Сама процедура укладки не представляет собой ничего сложного. Материал стелется на пол и оставляется на несколько дней, чтобы «отлежался». После этого строительным ножом обрезаются излишки, причем у каждой стены должен оставаться запас в несколько сантиметров. В конце нужно лишь прикрепить плинтусы.

Клеевой метод

Здесь все гораздо сложнее, а сама работа займет больше времени.

Подготовка основания

Линолеум относится к неприхотливым материалам, поэтому может укладываться практически на любую поверхность. Еще он эластичен и повторяет форму основания, а значит, перед укладкой нужно позаботиться о выравнивании поверхности. Все трещины и углубления тщательно выравниваются, после чего основание пылесосится.

Обратите внимание! Если у старого линолеума отсутствуют видимые повреждения, а укладка производилась с помощью клея, то материал можно и не снимать. Вместо этого новый линолеум можно положить на старый.

Если поверхность бетонная, то ее нужно сначала прогрунтовать. Если речь идет о неровном дощатом поле, то его перед монтажом следует обить фанерой. Еще линолеум не стоит укладывать сразу после покупки – ему нужно дать несколько дней для «привыкания», о чем уже говорилось ранее. Наконец, транспортировать материал необходимо только в рулонах, т. к. выровнять образовавшиеся заломы практически невозможно.

Инструкция по укладке

Технология приклеивания описываемого материала выглядит следующим образом.

Этап 1. Комната, на полу которой расстелен линолеум, условно делится пополам. Одна половина материала скатывается в рулон.

Этап 2. На основание зубчатым шпателем наносится клей, после чего линолеум разворачивается.

Этап 3. Далее по поверхности нужно пройти резиновым валиком (так же, как при наклейке обоев) для удаления пузырьков воздуха.

Этап 4. Вторая половина покрытия скатывается в рулон, процедура повторяется.

Если используются большие куски линолеума, то следует дополнительно позаботиться об определенном запасе для компенсации усадки. Для 5-метрового листа это 2 см, для 10-метрового – 4 см, для 11-метрового и больше – 6 см.

Заделка стыков

Если помещение достаточно большое, а линолеум приходится укладывать в несколько листов, то особое внимание следует уделить герметизации стыков между ними. Как правило, для этого используется методика «холодной сварки».

1. На место стыка листов приклеивается полоска малярного скотча.
2. Полоска разрезается по шву канцелярским ножом.
3. В образовавшуюся трещину выдавливается клей (после этого 30 минут нужно подождать).
4. Малярная лента удаляется.

Это должно выглядеть примерно следующим образом.

Видео – Стыковка линолеума «холодной сваркой»

Вариант №4. Плитка

Кафельная плитка используется в помещениях с повышенной влажностью – кухнях, ванных комнатах, туалетах. Процесс нужно начинать с составления точного плана, в котором следует указать месторасположение ниш, сантехнических приборов, дверных проемов и проч. Благодаря такой схеме вы сможете определить, сколько плитки потребуется. Затем материал нужно купить (с маркировкой в виде подошвы) с запасом 15%.

Еще понадобится:

• грунтовка;
• плиточный клей;
• пластиковые крестовины;
• строительный уровень;
• перчатки.

Для гидроизоляции можно использовать мастику на основе битума или обычную ПЭТ пленку.

Подготовка поверхности

Кафель нужно укладывать только на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Это должна быть стяжка из цемента либо самовыравнивающейся смеси, залитая поверх бетона, или выровненная фанерными листами деревянная основа.

Черновая поверхность покрывается гидроизоляционным слоем. Цемент следует обработать грунтовкой для пущего сцепления и укрепления структуры следующего слоя.

Выполнение разметки

Начинать укладывать плитку лучше от стены, находящейся напротив двери. Если схема простая, то нужно лишь обозначить при помощи мелованного шнура край полосы №1, а затем и остальных. Если схема диагональная либо планируется создание какого-то узора, то необходимо найти центр комнаты. Шнур в данном случае протягивается между точками, находящимися в противоположных углах. В результате получится 2 линии, пересечение которых и укажет на центр помещения.

Вначале рекомендуется разложить кафель насухую, т. е. без клея, чтобы выяснить, где лучше уложить обрезанные элементы.

Непосредственно укладка

Этап 1. Согласно инструкции производителя готовится клей. Сухая смесь засыпается в воду и перемешивается строительным миксером до получения однородной массы. Клей нужно готовить небольшими порциями, поскольку при контакте с воздухом он быстро твердеет.

Этап 2. При помощи шпателя клей наносится на небольшой участок пола (примерно на 4 плитки), равномерно распределяя по поверхности. Кладется первая плитка, немного прокручивается то в одну, то в другую сторону для равномерного распределения клеящего состава, и фиксируется в соответствии с разметкой. Для надежности следует простукать кафель резиновым молотком.

Этап 3. Следующие элементы укладываются аналогично, пока не будет заполнен ряд №1. Периодически проверяется горизонтальность, отклонения исправляются посредством добавления/удаления клея.

Кроме того, на все швы устанавливаются пластиковые крестовины, благодаря чему зазоры получатся ровными и красивыми. Также зазор нужно оставить по контуру комнаты (примерно 1 см), что можно сделать с помощью деревянных клиньев. Когда раствор начнет твердеть, крестовины удаляются.

Этап 4. Укладываются последующие ряды. Обрезанную плитку лучше размещать рядом с тумбочками, сантехническими приборами и проч. Для обрезки рекомендуется использовать не плиткорез, оставляющий непривлекательные зазубренные края, а болгарку с алмазным диском.

Этап 5. Спустя сутки на швы наносится затирка. Где-то через 30 минут излишки удаляются мокрой тряпкой, потом в течение нескольких дней швы периодически увлажняются.

Этап 6. Спустя еще неделю клинья убираются, образованные отверстия заполняются пенополистиролом или кусками резины. В конце крепится плинтус.

Вариант №5. Наливной пол

Существует несколько вариантов обустройства таких полов, а выбор того или иного из них зависит от материала, использованного при создании основания, и степени износа. Более детально эти варианты описаны ниже.

Основные требования

Самовыравнивающаяся смесь должна заливаться только в тех помещениях, где дверные и оконные проемы полностью обустроены. Никаких сквозняков быть не должно. Оптимальный уровень влажности – 60%, необходимая температура – в пределах 5-20°С.

Будем исходить из того, что базовый слой уже имеется или в качестве него принимается уже наличествующее дощатое, кафельное или бетонное покрытие.

Подготовка поверхности

1. Ремонт бетонного основания. Трещины расшиваются до ширины 1 см и заполняются раствором (из цемента и песка или тем, что будет применен для заливки). Выпуклости удаляются с помощью перфоратора. Словом, вся поверхность максимально выравнивается.

   

2. Ремонт деревянного пола. В таком случае ремонтные работы проводятся по правилам восстановления. Ненадежные элементы меняются, отверстия и трещины заполняются герметиком, а крепежи подновляются.

   

3. Подготовка кафеля. Плитка проверяется на предмет надежности фиксации, все сомнительные элементы удаляются, а образованные отверстия заполняются все тем же раствором.

   

После подготовки поверхность тщательно очищается. Далее поверхность грунтуется (если основание бетонное) или укрывается слоем гидроизоляции (если оно деревянное или бетонное, но будет устраиваться плавающий пол). Кроме того, в случае с плавающим полом по периметру проклеивается демпферная лента.