Ещё не так давно подогреваемый пол ассоциировался у большинства людей с каким-то элитным жильём, а сегодня им никого уже не удивить. Мало того, частные дома и коттеджи от застройщиков, а также новые многоэтажки с индивидуальным отоплением чаще всего предлагаются к продаже в чистовом или предчистовом варианте отделки, в котором присутствует либо готовое напольное покрытие, либо черновая стяжка с вмонтированными в неё греющими элементами.
Реальное удобство и комфорт подобных решений оказывают огромное влияние на выбор сотен тысяч людей, принимающих решение об устройстве напольного отопления и в уже эксплуатируемом жилье. Какие подготовительные работы нужно произвести, чтобы уложить тёплый пол под плитку, какой лучше выбрать и по какой схеме подключить? Ответы на эти и многие другие вопросы и будут даны в этой статье.
Выбор греющих систем по теплоносителю
Прежде чем задумываться о производителях или вариантах монтажа, сначала нужно определиться, какой пол с точки зрения применяемого теплоносителя будет оптимальным в вашем конкретном случае.
Что нам в этой задаче известно, так это то, что поверх тёплой системы будет укладываться керамика, ведь мы рассматриваем возможность обогрева именно такого пола. А неизвестно, где именно этот самый пол находится – в частном доме или в квартире многоэтажного дома. А разница есть.
Электричество или вода – что лучше?
В греющих системах применяется только два вида теплоносителя: вода и электричество. Вода течёт по трубам, и ничего другого пока для неё не придумали. А вот электрические нагревательные элементы, на основе которых устраивают напольное отопление, подразделяются на подвиды, в которых, по сути, меняется только форма, влияющая на процесс укладки.
- В остальном, что кабель, что ИК-пленка или стержни, при всём своём конструкционном отличии всё равно работают на электричестве. То, что этот вид теплоносителя является у нас в стране наиболее дорогостоящим, ни для кого не секрет – и это причина номер один, по которой предпочтения застройщиков и заказчиков отдаются водонагревательным конструкциям.
- Вторая причина – это наличие монолита в структуре пола. Под плиткой, укладываемой на бетонное основание, греющие системы работают наиболее эффективно с точки зрения теплотехники. Ведь и бетон, и керамика – это камень, а любой камень очень медленно нагревается, и столь же медленно отдаёт тепло.
- По совокупности этих причин тёплые полы, которые являются частью проекта жилого помещения в новостройках, всегда бывают водяными и чаще всего выполняются в виде второго контура, подключённого к отопительному котлу.
- Если же тёплый пол требуется внедрить в уже эксплуатирующуюся систему отопления, то, чтобы не менять её структуру, есть возможность подключить напольные водяные трубы для определённого помещения через батарею.
Обратите внимание! В квартире, где подключаться через централизованное отопление запрещено законодательно, а для бойлера, который грел бы воду для тёплого пола, нет места или вам просто не хочется тратиться на его покупку, применить любой электрический вариант гораздо предпочтительнее.
На картинках снизу представлен весь выбор греющих элементов, который у нас вообще имеется.
На воде:
На электричестве:
На основании сказанного выше становится понятно, что для частного дома наиболее оптимальным является вариант с водяными трубами. Исключение составляют лишь некоторые помещения, в которых может понадобиться обогревать и другие поверхности – стены или потолок, для которых ничего кроме инфракрасной плёнки не подойдёт.
Например, это может быть мансарда, в которой чаще всего и перекрытие-то не бетонное, а балочное. В этом случае плитка монтируется не по монолитному, а по сборному основанию (фанера, ЦСП, OSB). В таком пироге все материалы обладают низким коэффициентом теплопроводности – даже клей для плитки используется не на цементной, а на полимерной основе.
Это значит, что материалы и сами не нагреваются, и тепло почти не отдают, поэтому и эффективность тёплого пола намного ниже. Вид теплоносителя здесь значения не имеет. Главное – чтобы была возможность монтировать греющие элементы в стяжку, так как в качестве финишного покрытия будет использоваться плитка.
Теоретически в стяжку можно уложить любые нагревательные элементы, но на практике для инфракрасной плёнки это не лучший вариант.
Обратите внимание! Чтобы залить монолит, некоторые настилают поверх плёнки листовой металлизированный утеплитель типа Пенофола – что мы и видим на фото снизу. Это в корне неправильно, потому что утеплитель должен быть не ПОВЕРХ источника тепла, а ПОД ним. Иначе прогреваться будет только основание, а к напольному покрытию тепло проникнуть попросту не сможет.
Плёночный подогрев гораздо удобнее применять на сборных основаниях с закладкой под черновой слой, либо внедрять его под покрытия, монтирующиеся сухим способом – доску, ковролины, декоративные плиты, пробку и т. д. Так что выбор для плитки остаётся между водяными трубами, погонажным кабелем и матами на сетке.
Водяные полы – тонкости обустройства
Основным требованием, которое предъявляется к водяным полам, является соблюдение низкотемпературного режима. Вообще, нормы допускают +55 градусов Цельсия, но по факту это очень много. Плитка, конечно, без проблем выдерживает такие температуры, но как показывает практика, клеевому слою они очень не нравятся – да и на человеке повышенный градус пола отражается не лучшим образом.
Согласно представленной таблице, самая оптимальная для напольного отопления температура – +29 градусов, коей мы и рекомендуем придерживаться. И вот тут возникает вопрос: «Как сделать так, чтобы её соблюсти, если для основной отопительной системы теплоноситель нужно греть, допустим, до +60?».
Прежде всего, для этого нужен отдельный циркуляционный насос, который, впрочем, обеспечивает работу тёплого пола не в одиночку. Что ещё? Об этом будет рассказано в информационной таблице.
Компоновка систем водяного подогрева
Подключить водяной контур к системе отопления можно четырьмя разными способами, каждый из которых предусматривает свой набор сетевой арматуры. Рассмотрим вкратце каждый из них.
Таблица. Варианты компоновки подключения.
| 4 варианта компоновки подключения | Особенности системы |
|---|---|
Непосредственно от котла | Здесь показана ситуация, когда котёл работает непосредственно на подогрев воды для тёплого пола. 1. В системе присутствует распределительный коллектор, к которому подключены петли труб; отдельный либо встроенный в котёл (например, газовый), насос и группа безопасности с расширительным бачком. 2. Вода от котла (он поддерживает нужную температуру), поступает в «гребёнку», расходится по петлям пола, после чего возвращается обратно, где снова подогревается. 3. Для работы в режиме низкой температуры лучше брать газовый котёл конденсационного типа. В обычном из-за постоянно образующегося конденсата быстро выйдет из строя «сердце» котла - теплообменник. Примечание! В случае организации напольного отопления от твердотопливного котла, который плохо поддаётся регулировке, для снижения температуры придётся устанавливать буферную ёмкость. |
Через 3-х ходовой клапан | В частных домах и коттеджах чаще всего используется именно такая схема. Она является комбинированной, потому что здесь кроме подогреваемого пола есть ещё и радиаторы, а температура теплоносителя для них, как мы уже выяснили, должна быть более высокой. 1. На картинке видно, что котёл греет воду до 70 градусов, в контур пола она попадает с температурой +40, а возвращается +30 (по нормативам разница температур между подачей и обраткой тёплого пола не должна составлять больше 10 градусов). 2. Как вариант, при такой структуре системы подключение можно произвести через термостатический клапан с тремя ходами, после которого обязательно устанавливается насос. 3. Чтобы снизить градус теплоносителя, получаемого от котла до заданных 40 градусов, к нему посредством клапана осуществляется подмес остывшей воды из обратки. 4. Минус такого способа заключается в невозможности чёткого дозирования количества подмешиваемого теплоносителя, в результате чего в петли пола он может попадать то перегретым, то недогретым. Зато есть и неоспоримый плюс – упрощённый монтаж и невысокая цена оборудования. Для небольшого домика это вполне приемлемый способ подключения. |
Через смесительный узел | В такой схеме, по сути, происходит тот же процесс подмешивания остывшего теплоносителя с обратки тёплого пола к нагретому от котла, но делается это в смесительном узле. За счёт присутствующего в нём балансировочного клапана дозировка подмеса производится более точно, а в результате в тёплый пол поступает вода с заданной температурой. |
С использованием термомонтажного комплекта | Термомонтажный комплект используют, когда нужно подключить одну петлю пола в помещении площадью до 20 м2 через существующее отопление. Он представляет собой небольшой пластиковый коробок, в котором, как правило, находятся ограничители температур воздуха в комнате и теплоносителя. Также обязательно присутствует воздухоотводчик. Здесь в тёплый пол вода поступает той же температуры, что и в батарее. Остывает она уже в трубной петле, после чего она возвращается в отопительную систему, а котёл подаёт новую порцию горячей воды. Такие схемы обычно используют на газовых котлах, у которых есть встроенный насос, поэтому дополнительного оборудования, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя, в этом случае устанавливать не требуется. К плюсам можно отнести простоту и минимальную стоимость монтажа, а к минусам – возможность перегрева пола. Поэтому для жилых помещений такую схему не используют, а для ванной комнаты или лоджии она подходит идеально. |
Несколько важных моментов
Выбрав схему подключения, можно приступать к монтажу греющих элементов, которые в данном случае будут заделываться в стяжку пола. Так называется поверхность монолитного основания, которая непосредственно соприкасается с финишным напольным покрытием.
- Минусом заливного пола является труднодоступность нагревательной части конструкции, что может осложнить ремонт, но тот тепловой эффект, которым отличаются монолитные полы, это вполне компенсирует.
- Просто при формировании такого пола необходимо сделать всё возможное, чтобы предотвратить утечки теплоносителя. Именно поэтому монтаж на фитингах под стяжку не применяется, а петля пола формируется из цельного куска гибкой полимерной или нержавеющей гофрированной трубы.
- Чтобы исключить вероятность нечаянного механического повреждения, сверху должен быть защитный слой бетона или гипсополимерной смеси, которая чаще используется при монтаже плитки на деревянное основание.
На заметку! Общая толщина слоя зависит от диаметра труб, но в любом случае поверху они должны быть закрыты раствором не меньше чем на высоту 3 см. Больше – лучше. Снизу также должна быть защита в виде армирующей сетки, к которой трубы привязывают для формирования контура.
И ещё один важный момент, о котором не следует забывать. Во избежание деформаций, связанных с усадкой и термическим расширением, стяжку нужно делать плавающей. Это значит, что она не должна быть намертво сопряжена с основанием и стенами. Поэтому под неё обязательно настилается водонепроницаемая подложка, а по периметру стен монтируется демпферная лента.
Структурирование электрических полов
Если у водяных полов, в силу их зависимости от котла, который должен подогревать теплоноситель, имеется несколько различных по набору оборудования схем подключения, то в случае с электрическими греющими элементами всё гораздо проще. Тут за нас все продумывает производитель, поэтому в любом комплекте пола имеется готовая схема подключения.
Ваше дело – точно следовать монтажному плану и выполнить общестроительные работы, которые практически не отличаются по составу от варианта с трубами. Единственно, кабель или стержни в нагревательных матах имеют намного меньшие сечения, чем трубы, а потому заливать стяжку толстым слоем не требуется. Бывает достаточно и толщины клеевого слоя.
Небольшие отличия в технологии укладки могут быть связаны с конкретно выбранным видом электрического пола, но в общих чертах монтаж осуществляется аналогично.
Основным показателем электрического пола является мощность нагрева, выбор которой зависит от площади и назначения помещения. Принимается во внимание и тот факт, будет ли такое отопление основным, или ему отводится вспомогательная роль. В свою очередь, мощность оказывает влияние на вариант подключения к сети и набор монтажной фурнитуры.
При покупке достаточно обозначить продавцу площадь помещения, отняв от неё размеры зон, которые будут заняты мебелью, и вам подберут вариант с оптимальными характеристиками. Если комната маленькая (лоджия, ванная или прихожка), гораздо проще приобрести пол комплектно. При этом в нём будет всё, что требуется для монтажа, вплоть до терморегулятора (в более дорогих комплектах).
Для больших площадей все составляющие греющей системы придётся собирать из отдельно продающихся элементов.
Принцип сборки нагревательных элементов
Итак, смотрим, какие строительные и электрические работы нужно произвести при монтаже греющего электрического кабеля.
Таблица. Пошаговая инструкция по сборке.
| Шаги, фото | Комментарий |
|---|---|
 | Начинать работу следует с присоединения питающего тёплый пол кабеля, который необходимо подключить к автомату в общем электрическом щитке, и произвести разводку по квартире или дому. |
 | В зависимости от конструктива стен в помещении, под прокладку силового кабеля от щита к монтажной коробке необходимо либо подготовить штробы, либо проложить кабель-каналы. В сухих помещениях коробка под установку терморегулятора располагается обычно рядом с выключателем, на высоте 30 см то пола. В санузлах или банях этот прибор монтируется с обратной, сухой стороны стены. |
 | Холодный конец греющего кабеля тоже укладывается в штробу, только теперь она тянется не вверх от монтажной коробки, а вниз по стене. В неё же будет закладываться и гофрированная трубка с термодатчиком внутри. |
 | На заранее выровненное основание укладываются плиты жёсткого пенополистирола толщиной 25-50 мм, что зависит от типа помещения. Это нужно для того, чтобы при работе пола прогревалось не основание, а тепло уходило к верхнему финишному слою. |
 | Если режим эксплуатации помещения мокрый или влажный, поверх утеплителя обязательно настилается водонепроницаемый рулонный материал. В сухом помещении достаточно просто заделать стыки между плитами герметиком, чтобы при заливке стяжки в них не просочилось цементное молочко. |
 | Поверх гидроизоляции на толщину 2-3 см заливается стяжка, которую затем нужно оставить на трое суток для затвердевания. Для этой цели можно использовать как обычные пескоцементные или фиброцементные смеси, так и покупные составы типа самовыравнивающегося наливного пола. |
 | Прежде чем начинать укладку греющих элементов, на полу нужно произвести разметку. Отчертите все участки, где будет располагаться мебель или сантехническое оборудование, и не забудьте про отступы от стен и отопительных приборов. Совет! Разметку лучше всего делать цветной клейкой лентой. |
 | Так как здесь идёт речь о подогреве кабелем, то для его размещения и фиксации сначала монтируется металлическая лента. |
 | Прежде чем приступить к укладке кабеля, вы должны убедиться в его работоспособности. Для этого нужно воспользоваться прибором, который называется мультиметр. Его показания должны быть равны значению, указанному на этикетке кабеля – а если и отличаться в ту или иную сторону, то очень незначительно. |
 | Раскладку кабеля производят поперёк направления металлических полос, начиная от того места, где находится выход на силовой питающий провод. Шаг между витками в среднем составляет 10-12 см. Примечание! Греющий кабель, как, впрочем, и водяную трубу, нельзя укорачивать, перегибать или перекручивать. |
 | Так как в этом примере тёплый пол устраивается в ванной, то терморегулятор располагается в соседнем помещении, а холодный конец греющего кабеля выводится туда через сквозное отверстие. |
 | Далее кабель следует поднять вверх по штрабе, а затем ввести внутрь монтажной коробки. Концы Lтп и Nтп необходимо промаркировать и опрессовать наконечниками. |
 | Тем же путём, по штрабе от монтажной коробки, сантиметров на 50-80 внутрь подогреваемого пола, протягивается гофротруба. Укладывают её между витками кабеля, так же прикрепляя к металлической ленте. Конец трубки закрывается заглушкой, чтобы в неё не попал строительный раствор. |
 | Второй конец трубки тоже вводится в монтажную коробку. Именно через него осуществляется установка температурного датчика тёплого пола, а также его замена в случае выхода из строя. |
 | После установки датчика монтажные жилы провода следует тоже промаркировать и опрессовать. |
 | Теперь снова нужно воспользоваться мультиметром и убедиться, что система нормально функционирует. |
 | Только после проверки работоспособности кабеля можно приступать к его замоноличиванию. Поверх него заливается ещё один слой раствора такой же толщины, как и нижний - он уже будет основанием для приклеивания плитки. И снова ждём трое суток, пока стяжка высохнет. |
 | По истечении этого времени по полу можно ходить и выполнять любые работы по отделке. В нашем случае – укладывать плитку. А вот эксплуатировать подогрев начинают только через 4 недели – именно столько времени монолитному камню требуется для полного набора прочности. |
В таблице показан лишь один из возможных вариантов устройства тёплого пола. Есть и другие, отличающиеся в основном только используемыми материалами. Например, вместо обычных гладких плит пенополистирола можно приобрести специально предназначенные для укладки труб или кабеля подложки.
Они структурированы так, чтобы на их рабочей поверхности образовались пазы, в которые очень удобно закладывать погонажные нагревательные элементы. Это избавляет от необходимости монтажа металлической ленты для кабеля, или укладки арматурной сетки, к которой приходится привязывать водяные трубы.
На некоторых видах подложек даже нанесена сетка с необходимым шагом раскладки, что освобождает от выполнения некоторых операций, упрощая тем самым процесс монтажа в целом. Подобные материалы предлагаются практически каждым производителем тёплых полов, но станете ли вы их использовать, или выберете более простые и дешёвые составляющие для напольного пирога, решать только вам.
Загрузка...